Makro uzatma tüpünün Türkçe karşılığı olan bu alet 5 adet demir parçadan oluşan içi boş bir tüptür. Adından da anlaşılacağı gibi, kameramızla makro (yakın çekim) çekmenize olanak sağlar. (Makale boyunca makro olarak kullanılacaktır.) Fiyatı oldukça uygun olan bu ürünü elimden geldiğince ve çektiğim fotoğraflarla anlatmaya çalışacağım.
Tüp toplamda 5 parçadan oluşmaktadır. İlk parça, kameraya uyan lens çerçevesidir. Daha sonra, farklı kalınlıklarda üç ayrı parça daha var. Bu parçaları istediğiniz sırayla ve şekilde takıp makro mesafesini ayarlayabiliriz. Son kısım ise merceğin takıldığı kısımdır. Elektrik bağlantısı olmayan üründür. Ne yazık ki, elektrik bağlantısı olmadığı için merceğin veya kameranın otomatik odaklama işlevini kullanamıyoruz. Odağı kendimiz ayarlamalıyız. Bunun işimizin en zor kısmı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu tüpü ve merceğimizi cihaza taktığımızda elektrik bağlantısı olmadığı için alet mercek yokmuş gibi davranacaktır. Nikon fotoğraf makinelerinde manuel hariç tüm çekim modlarında F- gibi bir hata mesajı veriyor ve çekim yapmıyor. Canon cihazlarda herhangi bir hata görünmüyor ve çekim yapılabiliyor. Ama her halükarda cihazı manuel modda kullanmaktan başka çaremiz yok. Bu, mevcut aydınlatma koşullarına bağlı olarak deklanşör hızını kendimiz ayarlayacağımız anlamına gelir. Diyaframın nasıl değiştirileceğinden yazının devamında bahsedeceğim.
Tüpü ilk aldığımda ve denediğimde bir sürprizle karşılaştım. Kamerayla birlikte gelen Nikkor 18-135mm f3.5-5.6 ile denemeler yapıyorum. Vizörden silik bir görüntü çıkıyor ve ben hiç fotoğraf çekmiyordum. Biraz araştırma yaptım ve nedenini öğrendim. Nikon marka fotoğraf makinelerinde lens her zaman en düşük diyafram ayarında durur ve fotoğraf makinesine bu şekilde takılır. Kameranın kendisi diyaframı istenilen ayarda açar ve fotoğrafı çeker. Yukarıda da belirttiğim gibi elektrik bağlantımız olmadığı ve lens en düşük diyafram açıklığında (genelde F22) olduğu için kamera diyaframı açamıyor ve kararmış bir görüntü ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunu çözmek için merceğin kameraya takılı olduğu kısımda aşağı yukarı hareket eden bir demir parçası göreceksiniz. Tercihen oraya bir plastik veya karton parçası sıkıştırıyoruz ve diyaframın en açık konumda olduğundan emin oluyoruz. Lensiniz varsa diyaframı kendimiz değiştirebiliriz, böyle bir şeye ihtiyacınız olmaz. Öte yandan Canon’da merceğin diyaframı her zaman en açık konumdadır ve kameraya takılır. Nikon’da yaşadığınız bu sorunu Canon’da yaşamazsınız.
Kameraya takılan uzatma tüpü ve lens ile artık makro çekimlere başlayabiliriz. Çekim yaparken dikkat edilmesi gereken birçok şey var. Öncelikle kamera manuel modda olduğu için çekim yaptığınız şartlara göre uygun enstantane hızını seçmeniz gerekiyor. Zamanla alışacak ve çok rahat edeceksiniz. Sadece bu da yetmez, kameranın ISO değerini kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Düşük deklanşör hızlarında ISO’yu yükseltip, deklanşör hızını 1/50 ve 1/60’a yükseltip çekim yapmanızda fayda var. Çünkü normal fotoğrafçılıkta 1/50’den büyük değerlere (örn. 1/20, 1/10) sahip görüntüler keskinliği kaybeder. En azından makro çekimlerde bu nedenle bulanıklık sorununu biraz aşabilirsiniz. Deklanşör ve ISO ayarlarından sonra bile işimiz bitmedi. Mümkün olduğunca kamerayı ve kendimizi elimizde tutmalıyız. Mesafedeki en ufak bir değişiklik, vücut hareketinin odağını değiştirecektir. Elbette, çektiğiniz nesne de hafif bir esinti ile hareket ediyorsa, bu da büyük bir zorluktur. Yere çömelmiş, nefesinizi tutmuş ve dikkatlice nişan almaya çalışırken, ateş ettiğiniz nesne bir anda rüzgarda sallanmaya başlıyor. Ne kadar hüsrana uğradığınızı tarif etmeye gerek yok. Tüm bu zorlukların üstesinden geldikten sonra, başarılı denebilecek bir veya iki çerçeve bulursanız, mutlu değilsiniz.
Farklı diyafram ayarlarına geçelim. Bunu anlamak için yapılacak en ideal şey ayarlanabilir diyaframlı lens kullanmaktır. Fotoğraf makinenizle birlikte gelen lensi kullanıyorsanız (büyük olasılıkla diyafram ayarı lens üzerinde olmayacaktır), diyaframı ayarlayan metal kısma bastırdığınız kağıt veya plastik parçasının kalınlığını ayarlamanız gerekir. yukarıda yazdığım. Elbette bu çabalamaya değecek bir çözüm değil. Canon kullanıyorsanız ve otomatik diyafram ayarlı bir lensiniz varsa diyafram en geniş konumda olduğu için yapabileceğiniz pek bir şey yok.
Yukarıdaki resimler 50 mm F1.4 lens ile çekilmiş çekimlerdir. Aynı çekimler sırasıyla f1.4, f2, f2.8, f4, f8 ve f16 ayarlanarak yapılmıştır. Gördüğünüz gibi, diyafram açıklığı (F1.4) ne kadar geniş olursa alan derinliği o kadar daralır. Bu, nesnenin belirli bölümlerinin görünür olmasına ve diğerlerinin bulanık olmasına neden olur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen diyaframı biraz düşürebilir ve çektiğiniz konunun tamamının net alan derinliğinde olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda deklanşör hızını da değiştirmeyi unutmayın.
Bu tüp ile çekim yaparken alan derinliği, diyafram açıklığı, netleme noktası, deklanşör hızı ve ISO ayarlarının nasıl bir arada çalıştığını anlamanız ve anlamanız size çok yardımcı olacaktır.
Tüp zoom mesafesine gelince, 18-135mm lensi kullandığımda ve tüpün tüm parçalarını kullandığımda lens camına her şeyi koyup çok rahat netleme yapabiliyorum. Aşağıdaki resimlerde 1, 2 ve 3 numaralı bölümlerin çekim mesafesini nasıl etkilediğini görebilirsiniz. Bu parçaları dilediğiniz gibi farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz.
Uzun süredir bu ürünü kullanan ve makro çekimlerle uğraşan biri olarak tavsiyem makro lens almanızdır. Ya da bu uzatma tüplü modeli elektrik bağlantılı olarak satın alabilirsiniz. Fiyatları biraz yüksek ama. Bu ürün basit ve ucuz bir çözüm olarak tercih edilebilir. Ama çok zordur ve unutulmamalıdır.
Kendi fotoğraflarımdan bazı örnekler paylaşmak istiyorum. Çok fazla ışığın var.
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]